С правого борта «Daydreamer» открывается вид на порт острова Капрая. Над гаванью возвышается форт Сент-Джордж, который кажется защищает гавань от внешнего мира. Порт, благодаря своему расположению, разграничивает гавань делая ее так похожей на очертания балетной туфельки, так и манит войти 
Daydreamer и насладиться видом поближе.
Местные называют Капраю «Капрагья«. Капраезский диалект, наделяет каждую гласную особой звучностью и этим сильно отличается от произношения на «большой земле», несмотря на то что остров отделяет от других берегов всего двадцать одна миля Корсиканского Канала. Его рыбаки носят на устах этот оригинальный язык. В XIX веке Капрая была частью Сардинского королевства с семьей Савойя во главе, но в 1814 году перешла в руки английской оккупации. Англосаксонские морские волки подняли над Капраей Генуэзский флаг, который был им любезно предоставлен Морской Республикой. Остров получил свое название из-за того, что на нем жили дикие овцы (прим. от латинского capra — козел). Помимо них, с ними по соседству жили тюлени-монахи, которые, к сожалению, вымерли. Форт Сент-Джордж, крепость XVI века, принадлежала генуэзцам, которые хотели присоединить Капраю к Лигурии. В стенах крепости они работали над ее укреплением и реконструкцией после разрушений произведенных корсаром Драгутом.
Капрая, остров в море
В сотворении острова участвовали история и природа. Ее земля накапливалась веками из пепла вулкана, а время придало острову очертания скалистой средиземноморской черепахи. Во время извержения, лава стекала с главного конуса, который до сих пор можно увидеть, когда лодка огибает побережье возле Кала Росса. Силы сокрытые внутри вулкана как будто бы хотят, чтобы мы лишь любовались им с пиететом, оставляя этот райский уголок нетронутым.
Гефест управляет островом, и можно с уверенностью сказать, что он предпочитает моряков другим путникам: скалы отвесно возвышаются над морем, высокие и острые, без песка, который мог бы смягчить их профиль.
Капрая — создана для хождения под парусами, огибая ее хочется философствовать и размышлять о жизни. Кажется, что открывать тайны Капраи можно вечность. Периметр острова составляет тридцать километров и находится довольно далеко от «Сапога». Приближаясь к острову по воде и глядя на заливы, пещеры и каменистые шпили можно как будто бы прочесть историю появления острова. На скалах все еще можно увидеть красный цвет, переходящий в темно-черный: это лава, которая хотела бы увеличить поверхность острова, превратившись в землю, но не смогла. Капрая, по сути, является самым удаленным от берега островом Тосканского 
архипелага, а на севере — главой целого ряда драгоценных камней — островов, выложенных на море самим Богом Гефестом: Эльба, Пьяноза, Монтекристо и Джильо. Среди бухт и заливов, есть десятки способов взглянуть на Капраю с разных ракурсов. Остров открыт розе ветров: Scòpoli, Barbice, Patello, Cote и другие. Кроме того, чтобы сделать вид еще более живописным и помочь морякам ориентироваться в море, кузница Гефеста уронила несколько слез лавы на различные островки: Formiche, Manza, Peraiola; взгляните также на скалы Capra, Gatto, Menaglia, Mosé, Reciso и Scoglione.
Пристань или порт
Порт Капраи, управляется с 2003 года компанией So.Pro.Tur, помимо широкого спектра услуг, включая водо- и электроснабжение на всех причалах, спутниковые розетки на причалах для больших лодок, позволяет швартоваться на воде у буйкового поля, установленного на рейде гавани, которое вмещает не менее 40 лодок длиной до 20 метров, в период с мая по сентябрь. Буйковое поле расположено прямо у входа в порт и, по словам представителей порта, гарантирует «стабильность и безопасность даже в ветреные дни«. Это дополнительная услуга, особенно полезная в высокий сезон, в июле и августе, когда швартовка в Капрае может быть затруднена. Кроме того, в заливе перед входом в порт, который сам по себе может вместить более трехсот лодок, швартовка лодки бесплатная. Суточные
тарифы в этот высокий сезон варьируются от 15 до 240 евро для лодок длиной до двадцати метров, а буйковое поле — от 25 до 150 евро для лодок длиной до 23 метров. Тем, кто выбирает этот тип размещения, следует знать, что буйковое поле не зарезервировано для швартовки. Для швартовки необходимо связаться с портом по телефону до 14:00, чтобы сообщить о своем прибытии. Канал VHF имеет номер 69. Достойной альтернативой является Cala del Ceppo, идеальная якорная стоянка другого типа на острове, который когда-то принадлежал пиратам. Здесь максимальная глубина морского дна составляет шесть метров, а минимальная — не менее двух метров, песок и поседония оттеняют воду, которая сияет своей красотой и особым цветом. Это самая дикая сторона острова, но будьте осторожны, потому что если поднимется libeccio (юго-западный ветер), ситуация может стать неприятной и якорь может быть унесен в сторону, поэтому лучше уделить особое внимание постановке на якорь, тем более что вода совершенно прозрачная и позволяет легко определить наилучшее местоположение для него.
Сохранение и защита морского парка
Национальный парк Тосканского архипелага, охраняет остров, что несомненно радует моряков. Взглянув на западную сторону Капраи, на скалах, изваянных как панеттоне (прим. итальянский рождественский хлеб в форме кулича), вы найдете живое ископаемое — карликовую пальму. Флора Капраи богата и разнообразна, а ее ароматы, принесенные средиземноморскими ветрами чаруют, как бальзам. Полюбоваться морским дном можно во время свободного погружения или, для более смелых, при погружении с аквалангом. Подводный мир острова полон морской жизни, особенно на мелководье вблизи побережья.
Среди особых существ, которые могут встретиться у побережья: морские звезды, огромные морские ежи, окунь, лещи и кайра. Познакомиться со всеми существами вам поможет книга: «Capraia sott’acqua» (Капрая под водой) Марко Ламбертини. Потягивая вино из Piana, единственной равнинной местности на острове и читая книгу, мы предлагаем вам отправиться вновь бороздить водные просторы на Daydreamer до Cala di San Francesco в поисках мистического настроения, которое вы точно найдете в близлежащем монастыре San Antonio.
Морские волны, блики летнего солнца, приятное ощущение соли на коже и, ноги, вновь привыкают чувствовать землю, а глаза продолжают разглядывать симпатичную деревушку, которая приглашает продолжить путь к маяку и искупаться в гидрокостюме, с ластами и трубкой, чтобы получше узнать местность. Проплывая над Punta Fanale или даже под замком, вы направляетесь, чтобы посмотреть Torretta del Bagno, до неё можно также добраться пешком, по крутой тропинке в те часы, когда затихает ветер сирокко.
Валуны, похожие на морские кости, окружают Cala dello Zurletto, которую охраняет возвышающаяся скала, множество рыб шныряют под ней, вода кристально чистая, и ничто больше не нарушает этот дзен-покой. Если снова обогнуть остров с более тенистой северной стороны, то вот Punta della Teglia и крики серебристых чаек, собравшихся на совет на вершине скалы. Вода становится бирюзовой, кажется, что перед нами мираж, окруженный фиолетовыми цветами скалы, которая его защищает.
Наступает ночь: мы и другие дремлем на рейде среди фонарей яхт, наблюдая, как Гефест движется на юг, к своему первоначальному острову Vulcano.
