Dirigiéndose a estribor, el Daydreamer mira ahora no muy lejos de tierra, el puerto de Capraia. Un halcón Pellegrino parece marcar la trayectoria de las corrientes ascendentes que atraviesan el espolón que protege el puerto, dominado arriba por el Fuerte San Giorgio. La ensenada, la del puerto, es acogedora y la forma en que delimita el mar, parece una zapatilla de ballet sobre la que continuar el andar de este cuerpo de agua que el 
Daydreamer representa para nosotros. Capraia, o más bien “Capraghja“, se pronuncia aquí en el dialecto capraiese con esas vocales agudas, un recordatorio de que el mar la separa de otras costas por sólo veintiuna millas en el Canal de Córcega. Y también sus pescadores llevan esa antigua lengua original en los labios, porque Capraia formaba parte del Reino de Cerdeña con los Saboya al frente en el siglo XIX, cambiando de manos tras la ocupación inglesa de 1814; esos mismos lobos de mar anglosajones que parecen haber enarbolado la bandera genovesa por cortesía de la República Marítima. Y Capraia también porque, no trivialmente, las ovejas salvajes convivían aquí con la foca monje, que desgraciadamente se ha extinguido. El Forte San Giorgio, un castillo del siglo XVI, fue en cambio propiedad de los genoveses que quisieron Capraia ligure durante un tiempo, y en la fortaleza trabajaron por la resiliencia a través de la reconstrucción que puso fin a la imperiosa destrucción realizada por el corsario Dragut.
Capraia isla del mar
Capraia: historia y naturaleza mientras su tierra se acumula a lo largo de los siglos a partir de las cenizas de un volcán que la esculpió como una tortuga rocosa del Mediterráneo. La lava fluyó desde el cono principal que todavía se puede ver cuando el barco da la vuelta a la costa cerca de Cala Rossa. Así es: el poder del volcán quiere que lo admires sólo con respeto religioso, dejando intacto este rincón del paraíso. Hefesto lo controla y es seguro que prefiere a los marineros que a los caminantes, porque los acantilados son escarpados sobre el mar, altos y rocosos, sin arena que suavice su perfil. Capraia es para navegar, circunnavegarla mientras se habla de filosofía y retórica. Capraia es para
hurgar en sus secretos, acercándose a la superficie del agua silenciosamente entre las cuevas, las ensenadas, mirando las agujas pétreas en las que se puede leer la geología que la conforma. En los acantilados aún queda el rojo que se desvanece en negro oscuro: es la lava que lucha por completar su mutación en la tierra virgen que quiso aumentar la superficie de esta isla, cuyo perímetro de treinta kilómetros está realmente lejos de la Bota. Capraia, de hecho, es la isla más alejada de la costa del archipiélago toscano y, al norte, es la cabeza de una serie de joyas que el propio Dios ha ido desgranando en el mar: Elba, Pianosa, Montecristo y Giglio. Entre calas y ensenadas, calas y caletas, hay decenas de formas de mirar a Capraia a través de sus múltiples facetas, que la exponen al mar sobre el que apunta imponente desde las diferentes coordenadas que la marcan en la rosa de los vientos: Scòpoli, Barbice, Patello, Cote, y más. Para apoyar la vista y orientarse en el archipiélago, la fragua de Hefesto ha dejado caer algunas lágrimas de lava en varios islotes: Formiche, Manza, Peraiola; y mira las rocas de Capra, Gatto, Menaglia, Mosé, Reciso y Scoglione.
Rada o puerto
Marina di Capraia, gestionada desde 2003 por So.Pro.Tur, además de una amplia gama de servicios que incluyen agua y electricidad en todos los muelles y tomas receptoras de satélite en los muelles para las embarcaciones de gran tamaño, permite el atraque en el agua del campo de boyas instalado en la rada del puerto, que da cabida a un mínimo de 40 embarcaciones de hasta 20 metros de eslora, en el período de mayo a septiembre. El campo de boyas está situado justo a la entrada del puerto y, según el puerto, garantiza “la estabilidad y la seguridad incluso en los días de viento“. Es un servicio extra, especialmente útil durante la temporada alta, julio y agosto, cuando el atraque en Capraia puede ser difícil. Además, el atraque es gratuito en la bahía frente a la entrada del puerto, que de por sí puede albergar más de trescientas
embarcaciones. Las tarifas diarias en esta temporada alta oscilan entre 15 y 240 euros para embarcaciones de hasta veinte metros, mientras que el campo de boyas oscila entre 25 y 150 euros para embarcaciones de hasta 23 metros. Quienes opten por este tipo de alojamiento deben saber que el campo de boyas no está reservado para el atraque, sino que es necesario ponerse en contacto con el puerto por teléfono antes de las 14.00 horas para hacer un anuncio. El canal VHF es el número 69. Una alternativa válida es la Cala del Ceppo, un fondeadero ideal para un anclaje diferente en la isla que una vez perteneció a los piratas. Aquí, el fondo marino tiene un máximo de seis metros de profundidad y al menos dos metros, la arena y la posidonia componen el agua, que brilla por su belleza y su distinto color. También estamos en el lado más salvaje de la isla, pero hay que tener cuidado porque si se levanta el libeccio (viento del suroeste), la situación puede volverse desagradable y el ancla puede salir despedida, por lo que es mejor dar más línea al fondear, ya que el agua es completamente transparente y permite localizarla bien.
Conservación y protección en el parque marino
Es el Parque Nacional del Archipiélago Toscano el que protege la isla para deleite de los navegantes. Girando hacia el lado occidental de Capraia, en los acantilados que ceden a la gravedad, esculpidos como un panettone, se encuentra el fósil viviente de la palmera enana. La flora de Capraia es rica y variada, y sus aromas son tan encantadores como un bálsamo que se desvanece en los vientos del Mediterráneo. Los fondos marinos deben admirarse en apnea o, para los más atrevidos, con botellas de buceo, porque el paraíso submarino de la isla no carece de vida marina, especialmente en las zonas menos profundas cercanas a la costa.
Las criaturas especiales están protegidas por el agua que combina un elemento vivo con estrellas de mar, enormes erizos, meros, murres y sargos. Un libro para descubrir a bordo en la dinette: “Capraia sott’acqua” (Capraia bajo el agua), de Marco Lambertini, quizás bebiendo vino de la Piana, la única zona llana de la isla. Y después, surcarás el agua con las pesadas zancadas del Soñador hasta la Cala di San Francesco en busca de la inspiración mística que evoca poderosamente el cercano convento de San Antonio.
Más baños, el sol, la salinidad tirando de tu piel y tus pies redescubriendo la dureza del roce de la tierra, pero tu mirada sigue regocijándose en el bonito pueblo que te invita a un continuo hasta el faro, para luego insistir en nadar en un cuerpo cada vez más híbrido equipado con aletas y snorkel, nadando limpiamente sobre Punta Fanale o incluso hasta debajo del Castillo para mirar la Torretta del Bagno, a la que se puede llegar a pie a través de un camino inclinado cuando el Sirocco no molesta demasiado.
Rocas como huesos de mar rodean la Cala dello Zurletto, que está custodiada por una imponente roca, una multitud de peces se lanzan por debajo y el agua es cristalina, nada más perturba esta paz zen. Navegando de nuevo alrededor de la isla por el norte más sombrío, aquí está la Punta della Teglia y el grito de su colonia de gaviotas argénteas discutiendo en consejo en lo alto de un tramo de rocas. El líquido elemento se vuelve turquesa, como un espejismo purificador, rodeado de los colores púrpuras de la roca que lo protege. Y llega la noche: nosotros, y los demás, dormidos en la rada entre los faroles de los yates, viendo cómo Hefesto se desplaza hacia el sur, hacia su isla original de Vulcano.
