Die Daydreamer fährt nach Steuerbord und ist nun nicht mehr weit von Land entfernt, dem Hafen von Capraia. Ein Wanderfalke scheint die Flugbahn der aufsteigenden Ströme zu markieren, wenn sie auf den Ausläufern treffen, der den Landeplatz schützt, über dem das Fort San Giorgio thront. Die Hafeneinbuchtung ist einladend, und die Art, wie sie das Meer begrenzt, sieht wie eine Ballettschuhe aus, auf der man den Gang dieses Wasserkörpers, der die Daydreamer für uns darstellt, fortsetzen kann.
Capraia, oder besser gesagt „Capraghja“, wird hier im Capraiese-Dialekt mit den hohen Vokalen ausgesprochen, die daran erinnern, dass das Meer nur einundzwanzig Meilen von den anderen Küsten des Kanals von Korsika entfernt ist. Und selbst die Fischer tragen diese alte Sprache auf den Lippen, denn Capraia gehörte im 19. Jahrhundert zum Königreich Sardinien, das von den Savoyern regiert wurde, und wechselte nach der englischen Besetzung 1814 den Besitzer; dieselben angelsächsischen Seewölfe, die anscheinend die genuesische Flagge mit freundlicher Genehmigung der Seerepublik gehisst haben. Und Capraia auch deshalb, weil hier, nicht trivial, wildlebende Schafe mit der Mönchsrobbe zusammenlebten, die jetzt leider ausgestorben ist. Forte San Giorgio, ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert, gehörte den Genuesen, die Capraia für eine gewisse Zeit beherrschten, und in der Festung arbeiteten sie daran, durch Wiederaufbau die herrischeren Zerstörungen zu beenden, die der Korsar Dragut anrichtete.
Capraia – Insel des Meeres
Capraia: Geschichte und Natur, denn das Land hat sich im Laufe der Jahrhunderte aus der Asche eines Vulkans gebildet, der es wie eine felsige Schildkröte des Mittelmeers geformt hat. Die Lava floss aus dem Hauptkegel, der immer noch zu sehen ist, wenn das Boot in der Nähe der Cala Rossa entlang der Küstenlinie fährt. So ist es: die Kraft des Vulkans bedeutet, dass er mit religiösem Respekt bewundert werden muss, damit dieser Winkel des Paradieses unberührt bleibt. Hephaestus kontrolliert sie und es ist sicher, dass er die Seeleute den Wanderern vorzieht, denn die Klippen stehen steil über dem Meer, sind hoch und felsig und haben keinen Sand, um ihr Profil zu mildern. Capraia ist zum Segeln da, zum Umrunden und dabei über Philosophie und Rhetorik zu diskutieren. Capraia lädt dazu ein, ihre Geheimnisse 
zu erforschen, sich der Wasseroberfläche zu nähern, in aller Stille zwischen den Höhlen, den Buchten, mit Blick auf die steinernen Spitzen, in denen man die Geologie, die sie formt, lesen kann. Auf den Klippen ist immer noch das Rot zu sehen, das kontrastreich mit dunklem Schwarz verblendet: es ist die Lava, die darum kämpft, ihre Mutation in die jungfräuliche Erde zu vollenden, die die Oberfläche dieser Insel vergrößern wollte, deren dreißig Kilometer Umfang wirklich weit von dem italienischen Stiefel entfernt ist. Capraia ist die am weitesten vorgelagerte Insel des Toskanischen Archipels und steht im Norden an der Spitze einer Reihe von Juwelen, die von Gott selbst ans Meer verstreut wurden: Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio. Zwischen Buchten, Strand- und Felsbuchten, Meeresarmen, gibt es Dutzende von Möglichkeiten, Capraia durch seine vielen Facetten zu betrachten, die sie dem Meer aussetzen, auf das sie von den verschiedenen Koordinaten aus, die sie auf der Windrose markieren, imposant zeigt: Scòpoli, Barbice, Patello, Cote und andere. Um die Aussicht zu unterstützen und sich im Archipel zu orientieren, hat die Schmiede des Hephaistos einige Lavatränen auf verschiedene Inselchen fallen lassen: Formiche, Manza, Peraiola; und schauen Sie noch die Felsen von Capra, Gatto, Menaglia, Mosé, Reciso und Scoglione.
Ankerplatz oder Hafen
Marina di Capraia, die seit 2003 von So.Pro.Tur verwaltet wird, bietet nicht nur eine Vielzahl von Dienstleistungen mit Wasser- und Stromanschluss und einem Satellitenempfangsanschluss an allen Kais für große Boote, sondern auch die Möglichkeit, von Mai bis September auf dem Bojenfeldspielgelwasser, der sich bei der Reede des Hafens befindet, anzulegen, wo mindestens 40 Boote bis zu einer Länge von 20 Metern Platz finden. Das Bojenfeld befindet sich direkt an der Hafeneinfahrt und garantiert „Stabilität und Sicherheit auch an windigen Tagen„. Es handelt sich um einen zusätzlichen Service, der besonders in der Hochsaison im Juli und August nützlich ist, wenn das Anlegen in Capraia schwierig werden kann. Außerdem ist das Anlegen in der Bucht vor der Hafeneinfahrt kostenlos, in der allein über dreihundert Boote Platz finden.
In der Hochsaison liegen die Preise zwischen 15 und 240 Euro pro Tag für Boote bis zu zwanzig Metern Länge, während das Bojenfeld bis zu 23 Metern Länge zwischen 25 und 150 Euro kostet. Wer sich für diese Lösung entscheidet, muss es im Kopf behalten, dass man am Bojenfeld nicht nach Voranmeldung festmacht, sondern sich bis 14 Uhr telefonisch beim Hafen melden muss. Der VHF-Kanal hat stattdessen die Nummer 69. Eine gute Alternative ist Cala del Ceppo, ein idealer Ankerplatz für eine andere Art des Ankerns auf der Insel, die einst die Heimat von Piraten war. Hier ist der Meeresboden maximal sechs Meter tief, und mindestens zwei Meter. Sand und Posidonia bedecken das Meeresboden und das Wasser schimmert schön und klar. Das ist auch die wildeste Seite der Insel, aber seien Sie vorsichtig, denn wenn der Libeccio (Südwestwind) aufkommt, kann die Situation unangenehm werden und der Anker kann sich lösen, daher ist es besser, beim Ankern mehr Leine zu geben, die Wassertransparenz ist total und erlaubt es Ihnen, sie gut zu lokalisieren.
Schutz und Erhaltung des Meeresparks
Zur Freude der Segler ist die Insel durch den Nationalpark Toskanischer Archipel geschützt. Auf dem Westhang von Capraia, auf den Klippen, die der Schwerkraft nachgeben und wie ein Panettone geformt sind, versteckt sich das lebende Fossil der Zwergpalme. Die Düfte der reiche und vielfältige Pflanzenwelt von Capraia verzaubern wie ein Balsam, der im Mittelmeerwind verblasst. Der Meeresgrund muss beim Freitauchen oder für die Wagemutigen mit Tauchflaschen bewundert werden, denn das Unterwasserparadies der Insel ist reich an Meereslebewesen, vor allem in den seichten Bereichen in Küstennähe.
Besondere Lebewesen werden durch das Wasser geschützt, das mit Seesternen, riesigen Seeigeln, Zackenbarschen, Muränen und Goldbrassen ein lebendiges Element darstellt. Eine Lektüre, die man an Bord in der Essecke entdecken kann, ist „Capraia sott’acqua„, von Marco Lambertini, vielleicht mit einem Schluck Wein aus der Piana, dem einzigen flachen Gebiet der Insel. Und dann pflügt man mit den schweren Schritten des Daydreamers durch das Wasser bis zur Cala di San Francesco auf der Suche nach der mystischen Inspiration, die das nahe gelegene Kloster San Antonio ausstrahlt.
Und dann noch Baden, die Sonne, das Salz, das an der Haut zieht, und die Füße, die die Härte der Reibung der Erde zurückgewinnen, aber der Blick erfreut sich weiter an dem schönen Dorf, das zu einem Kontinuum bis zum Leuchtturm einlädt, um dann in einem immer hybrideren Körper zu schwimmen, der mit Flossen und Schnorchel ausgestattet ist, ordentlich auf der Punta Fanale zu flattern oder sogar bis unterhalb des Schlosses, um die Torretta del Bagno zu betrachten, die man zu Fuß über einen borstigen Pfad erreicht, wenn der Schirokko nicht zu sehr stört.
Knochförmige Steine umgeben Cala dello Zurletto, die von einem hoch aufragenden Felsen bewacht wird. Eine Vielzahl von Fischen tummelt sich darunter und das Wasser ist kristallklar, nichts anderes stört diese Zen-Ruhe. Wenn man die Insel im schattigeren Norden umsegelt, sieht man Punta della Teglia und hört den Schrei der Seemöwenkolonie, die sich oben auf einer Felsentreppe berät. Das flüssige Element wird türkisfarben wie eine reinigende Illusion, umgeben von den violetten Farben des Felsens, der es schützt. Und die Nacht bricht an: wir und die anderen schlummern auf der Reede zwischen den Laternen der Yachten und sehen zu, wie Hephaistos auf seiner ursprünglichen Insel Vulkan nach Süden treibt.
